Проклеивание холста

После того, как холст был хорошо натянут, его следует проклеить. Цель проклейки:

• изолировать холст (картон, бумагу, доску) от масляной краски, так как клеевая пленка не растворяется в масле и растворителях. На непроклееной основе масло из краски проникает в целлюлозу, свободные жирные кислоты, содержащиеся в масле, частично разрушают ее. От этого целлюлоза становится хрупкой и при механических воздействиях легко ломается.
• если ткань имеет редкое переплетение, то клеевая пленка дополнительно закрывает отверстия между нитями. Это достигается нанесением нескольких проклеек 2-4.

При приклеивании холста ставится задача не промочить (пропитать) его насквозь, а нанести защитную пленку на лицевую сторону. Поэтому используют 5% раствор клея, который при комнатной температуре (20-22) имеет консистенцию холодца, при такой вязкости он незначительно впитается в нити, но достаточно для прочного сцепления с ними.

 

Остывший, студенистый клей наносят широкой кистью, щеткой или столовым ножом со скругленным концом. Излишки клея сразу снимают с холста ребром ножа или мастихином. При этом следят, чтобы клей не проникал сквозь поры на обратную сторону холста, то есть держать нож нужно более вертикально. Толстые слои проклейки склонны к растрескиванию. После первой проклейки надо дать холсту хорошо просохнуть при комнатной температуре. Ни в коем случае нельзя ускорять просушку нагревом у батареи или на солнце. Располагаться холст может как горизонтально, так и вертикально, главное чтобы воздух поступал равномерно с обеих сторон.

 

Стоит подчеркнуть, что клей должен содержать пластификатор. Но в некоторых случаях первую проклейку (при очень грубом переплетении нитей со множеством узелков) можно делать вообще без пластификатора - проклеенные узелки становятся более твердыми и легче удаляются.

 

После первой и второй проклейки высохший холст нужно обработать наждачной бумагой. Шлифовать надо легко, чтобы только убрать волокна, которые выступают "ершом" после проклейки, особенно сильно выступающие узелки можно срезать ножом. Вторую и третью проклейку делают жидким, но не теплыми клеем (20-25 градусов, чтобы не растворять первый слой) и обязательно с пластификатором (не менее 30% глицерина или мед от веса сухого клея). Если все поры холста закрылись (это определяется после первой грунтовки отсутствием белых точек на оборотной стороне холста), то можно считать проклейку удачной. Если все-таки белые точки появились, то для данного типа холста в следующий раз делают еще одну дополнительную проклейку. Это во многом зависит и от качества клея. Лучшие клеи желатиновый (пищевой, технический, фотожелатин) или казеиновый; допустим и столярный клеи, но только лучших мездровых сортов (выпускается в виде полупрозрачных желтовато-коричневых плиток или в гранулах).

Высохший после проклеек холст нужно загрунтовать. Грунтуют холст для того, чтобы создать связующее звено между холстом и красками.

Стоит заметить, что можно писать на проклеенной, но не на загрунтованной основе. Правда со временем, когда краска твердеет (а она твердеть продолжает постоянно - годами), у нее постепенно снижается адгезия (прилипание) к основе, и естественно повышается опасность осыпания красок при сильных изгибах основы. Если не изгибать, не подвергать резким изменениям влажности и хранить в нормальных комнатных условиях, то срок хранения произведений не ограничен. Чем меньше колеблются размеры основы, тем лучше. Так многие художники писали этюды и эскизы к картинам масляными красками на негрунтованной, а только по проклеенной желатином бумаге. В дальнейшем этим работам не придавали никакого значения, периодически уничтожали, как отработанный материал при наведении порядка в мастерской.

 

Наносить грунт надо флейцем или щеткой или тем же ножом. Ни в коем случае нельзя проводить кистью несколько раз, по одному и тому же месту, иначе грунт отлипнет местами и не даст ровного покрытия. После высыхания первого слоя грунта наносят второй, а если необходимо, и третий, но, следя за тем, чтобы не забивалась фактура холста. Или наносят четвертый, пятый, энные слои, чтобы наоборот смягчить фактуру холста или свести ее почти на нет, если этого требует художественный замысел будущей картины. При этом заполняется только пространство между нитями, а на выступах слой грунта остается тонким. Для равномерного грунтования лучше наносить больше тонких слоев жидким грунтом, чем один - два толстым, густым.

 

При нанесении ножом, грунт доводят до консистенции сметаны. Сначала флейцем наносится обильный мазок, и затем размазываем его ножом, пока он не закончится. Носик ножа должен идти впереди, тогда масса грунта будет скапливаться внизу для обратного прохода ножа. Поверхность получается практически ровной и не требует дополнительного шлифования.

Грунтовый холст не должен растрескиваться, если провести с обратной стороны ногтем. Грунт должен быть ровным, сохраняющим фактуру переплетений нитей, закрывающим все поры между ними.